selleri.de

Nu har det blivit dags att renovera min Mimik CD-spelare, den har trots allt några år under huven. Bytade laser och spindelmotor för ett år sedan och den fungerar väldigt bra, läser både CD och CD-R skivor utan problem.

Det som generellt sätt slits är förutom de mekaniska delarna är kondensatorerna. En kondensator innehåller vätska som efter ett antal år torkar ut. Hur snabbt detta går beror till störst del på i vilken omgivningstemperatur den sitter samt kvalité. I en CD-spelare utvecklas normalt inte värme i någon större utsträckning men kondensatorerna åldras ändå och på en spelare som är så pass gammal som en Mimik så är det rekomenderbart att byta ut kondensatorerna om man har möjlighet.

Om kondensatorerna torkar ut förändras även deras kapacitans och detta kan ge olika fenomen bland annat kan i värsta fall andra komponenter ta skada när inte kondensatorn fungerar som den skall. Jag har även sett att gamla kondensatorer har en förmåga att börja läcka. Vätskan rinner då ut på kretskortet och eftersom den är frätande skadas kretskortets ledningsbanor, vilket kan leda till totalt haveri.

När det gäller kondensatorerna i min Mimik håller dom ok kvalité men inte mer. Tillverkaren är Rubycon och man kan säga att kondensatorerna ligger i kvalitetsklass strax över de billigaste som finns i handeln. Här finns alltså chans att byta ut dessa mot kondensatorer i lite högre klass. Mitt val föll på Panasonic i nätdelen samt Rubycon Audio Grade i resten av spelaren.

En renovering med dessa komponenter kostar ca 650:-, om man istället väljer de billigaste varianterna landar priset på runt 300 kronor. Prisskillnaden är inte stor och jag rekomenderar starkt att man lägger de extra pengarna på lite högre kvalité.

Vad behöver man då för att utföra detta arbete. En bra lödkolv är ett måste, jag kör själv med en Weller lödstation. Spetsen i detta fallet bör vara relativt liten så att man inte skadar kringliggande komponenter. En temperatur på runt 350 grader tycker jag personligen är lagom. Självklart behövs också bra lödkunskaper, en gnutta tålamod och tungan rätt i mun.

Då sätter vi igång, här är då spelaren som vi ska dissikera



Vi skruvar av locket och då ser det ut så här. Som van elektronikarbetare är detta en fröjd att se, varför undrar kanske ni? Jo denna spelare är mycket smart konstruerad, lätt att serva och identifiera vad som är vad. Själva huvudkretskortet sitter skruvat med ett antal skruvar och det tar inte mer än ett par minuter så ligger det på mitt arbetsbord.



Mer kommer....

Hej.....spännande

Vilken intro du gjort på selleri,ny för 2 dgr sedan och nu kör du en renoveringstråd... I LIKE IT
Att bevara äldre utrustning och uppdatera dess prestanda är alltid intressant,vet att det finns många äldre "rävar" här med senaste toppspec som liksom jag intresserar sig för detta....

Bara en liten tanke i all välmening (det kanske du redan tänkt på),då du ersätter med en komponent av annat fabrikat (lika spec) eller samma fabrikat, bättre kvalitet (lika spec) så kan det ibland bli så att den musikaliska presentationen blir sämre om än "ljudmässigt" bättre.
Tänk Tunedem .

Kommer definitivt att kontinuerligt.....

_________________
Source first, Foundation first.....depends on each other = Stampa Takten

Kul att det finns intresse för min tråd

Även om jag endast varit medlem i två dagar så har jag varit mycket inne och läst på forumet en längre tid.

Jag har alltid tyckt att det är roligt med att återuppliva och renovera gamla klenoder, dessutom tycker jag personligen inte om det slit och släng samhälle som vi lever i idag.

Angående frågan om om hur ljudet kommer att förändras efter renovering så är det svårt att säga innan jag lyssnat in mig ordentligt men eftersom detta renoveringsobjektet inte är defekt på något sätt så tror jag inte att det kommer att bli jätte stora skillnader. Kondensatorbytet i nätdelen kan eventuellt ge tystare bakgrund och bättre svärta då Panasonic kondensatorerna jag valt som ersättare har betydligt bättre avstörningsegenskaper.
Eftersom jag inte har något schema på Mimik spelaren så är det svårt att avgöra vilken kondensator som gör vad men vad jag kan se med blotta ögat så verkar det inte finnas några elektrolyter i signalvägen vilket är positivt. Den stora tanken med detta projektet är i första hand att säkerställa apparatens överlevnad, om det ger bättre ljud så är det en bonus helt enkelt. Om kondensatorernas egenskaper har förändrats med åren så innebär detta att spelaren är så nära prestationsmässigt som när den lämnade fabriken på 90-talet efter denna renovering.

Återkommer självklart med mina lyssningsintryck när jag fått möjlighet att sätta mig ner och lyssna ordentligt.

Jag tycker vi fortsätter

På bilden nedan ser ni huvudkretskortet, alla kondensatorer på detta kort ska bytas. De stora svarta sitter i själva nätdelen. Spelaren har två matningar, en plus minus matning och en +matning. Två kondensatorer sitter i +-matningen och den tredje sitter i plusmatningen.



Då är det bara att ta tjuren i hornen och börja löda loss de gamla kondensatorerna, det kan vara lite trixit ibland. Det gäller att inte värma för länge eftersom banorna kan förstöras, det positiva i detta fallet är att kretskortet håller mycket hög kvalité vilket underlättar mycket.
Jag brukar lägga på extra lödtenn på komponentbenet som ska lödas loss för att öka värmeöverföringen. Sedan värmer jag först på det ena benet och rickar loss det från kortet, sen gör jag likadant till det andra benet är loss. Lödpunkterna rensas sedan med en tennsug eller avlödningsfläta till hålet är fritt från tenn. På bilden nedan är alla kondensatorer bortlödade och alla hål är rensade från tenn. Nu är det bara att sätta in ersättarna och löda fast dem.



När väl alla kondensatorer var borttagna passade jag på att kontrollmäta några stycken för att se om de behållt sin kapacitans. På bilden nedan mäter jag på en kondensator med kapacitansen 220uF, den har alltså tappat 35uF i kapacitans. Inte jätte alarmerande men en tid till så skulle det kunna ställa till med problem.

Hej igen

Har också läst på forumet då och då under mkt lång tid,nog sagt om det .....är som du ser också ny i sk aktiv form så igen, din introstart imponerar . Slit och släng råder ju lite då och då även inom vårt Linnintresse,kommer det ngt nytt så är det äldre....speciellt om det är en utgången produkt i stort sett värdelöst enligt en del (senaste ex en handlare i norr som rådde en kvinnlig kund).Delar din inställning det äldre sortimentet kan sprestera mkt bra.
Byte kondningar för många många år sedan på en LK1:a (försteg),det blev som en ny,otrolig skillnad.Bytte då till nya originalkond.

Ett tips, om du frågar så skulle det inte förvåna mig om ngn här sitter på ett schema till mimik,annars har du ju Linns forum...testa...

_________________
Source first, Foundation first.....depends on each other = Stampa Takten

Nästa steg är då att löda fast de nya kondensatorerna. Var noga med polariteten, det finns en pluspol och en minuspol. Jag tror att alla som jobbat aktivt med elektronik någon gång lyckats vända fel och då får man en överraskning när man spänningssätter apparaten. Poff säger det, gör om gör rätt

Själva lödningen ska vara jämn och slät, det är viktigt med rätt mängd lödtenn för maximal hållfasthet. När alla kondensatorer var monterade passade jag även på att syna resten av de fabriksgjorda lödpunkterna, det fanns faktiskt några stycken som behövde bättras lite, speciellt vid RCA-kontakterna vid ingångarna. Vissa rycker och sliter när kablar bytes eller ännu värre vickar på kontakten i sidled och då är det lätt att lödningarna blir påfrestade. Ett tips är att leta efter en rund ring i lödpunkten runt själva komponentbenet, det kan var ett tecken på att lödningen är på väg att släppa med kontaktfel som följd.



Så ja nu är kortet färdigt, en sista avsyning så att allt verkligen är rätt gjort
Kortet monteras tillbaka som det satt innan och alla kablar ansluts.

Nästa steg är displaykortet, min spelare hade lite tröga knappar plus att det satt ytterligare två kondensatorer på kortet så jag tyckte att det var lika bra att slå två flugor i en smäll. Nedan en bild på displaykortet med nya kondensatorer. Ett tips när knapparna är svårtryckta är att ta loss displaykortet och spraya elektronikrengöring på kretskortets tryckyta, borsta lite lätt med t ex en tandborste. På min spelare gjorde detta underverk.



Stay tune!

Kul med lite praktik
Vilka kriterier har du när du byter komponenter?
Skall det vara samma märke/spec eller gör eu förändringar?

_________________
Unidisc SC, Akurate DS, 5125 aktiva Ninka, Knekt

I detta fallet valde jag komponenter av samma fabrikat förutom till nätdelen. Kondensatorerna som satt där var av sämre kvalit'e. Stora kondensatorer är dyra och det är ganska vanligt att tillverkarna snålar.

När man ändå lägger energi på att byta tycker jag att man kan lägga lite mer pengar och satsa på bättre kvalit'e. Det viktigaste är att man använder samma värden annars finns det risk för problem.

Vill man laborera lite kan man köpa mer exklusiva komponenter ett tag var det tex många som använde kondensatorer från "black gate" och det var många som menade att ett byte till dessa i många fall gjorde stora ljudmässiga förbättringar. Nu har tillverkningen upphört av black gate kondensatorer men det finns även andra märken som är enligt tillverkaren speciellt framtagna för audiobruk.

Personligen tycker jag att skillnaden mellan kondensatorer av hög kvalit'e jämfört med riktigt dyra hypade modeller är ganska små men sen finns ju den psykologiska faktorn också.

Kul tråd, jag hade själv en Mimik, första generationen, försökte mig på att byta kondensatorer efter ett haveri men det blev aldrig bra, den nya "poffade" hela tiden.
Gav så småningom bort den till Bose här på forumet som behövde fylla en plats i hifi-racket med en LK-låda
På något underligt sätt gav Bose bort mekaniken (var det väl) till en annan kille som blev så tacksam att han bytte kretskort i min gamla Mimik (till ett med ytlödda komponenter). Kort därefter fick jag tillbaka en fullt fungerande Mimik av Bose

Såg förresten att du mäter resistans istället för kapacitans på bilden :-O

_________________
-- EADSM / LP12 Ittok Adikt / Akurate Tunebox / M6100 / A4200 / K600-K400 / A242 --

Mätaren är inställd på kapacitansmätning, hade den varit felinställd så visar den inget värde

Tack för att du förser oss med en intressant tråd och välkommen!
Mitt eget återfall grundades i princip på charmiga LK lådor. Köpte en trasig LK1 av en taxikille i luleå och bråkade på lediga stunder med den en hel vinter. Roade mig även precis som dig med att undersöka var som åldrandet gjort sig mest märkbart och hur det påverkade liret. Således byttes inte alla komponenter samtidigt. Tror som mest att jag hade fyra LK1 som jag jämförde och lekte med. I ärlighetens namn så var denna period i linneriet mest skoj. Att rodda ihop sådant som ingen modern linnist ville befatta sig och betala max en femhundring per pryl. Bästa LK1 an i samlingen är en prototyp med DIRAK och RCA kontakter i lite annorlunda låda. Är "bara" nere på tre ettor nu då Pekka behövde en han med:)

Slutsteget LK2 är en annan ungdomskärlek som skänkt mig många mysiga elektronikhörnetimmar. Underskattat och helt rätt i en moderat LK målbild.

På tal om elektrolyter och CD så var Lejonklou vänlig och sålde tre Karik till mig i samma veva som den första LK1 an. De hade stannat,visade det sig på grund av uttorkade elektrolyter i styrelektroniken till transporten. Nummer tre led av utsliten laser men schysst som han är Fredrik så fick jag med en ny laser på köpet.

Shoebox lådorna och retro displayerna är verkligen sanslöst trevliga. Föredrar LED före LCD på hifi och amatörradioriggar. Riktigt charmiga är föregångarna som är rörbaserade, typ som i Micromegorna så vanligt förekommande. Har tre Micromegor oxå bara just för dess charm i mörkret
I fall du behöver scheman så har jag några samt lite servicebullentiner från Linn. Kan vara skoj att skriva ut och ha i en pärm eller något:)

Bara PM'a i så fall..

Gillar din tråd då den så påpassligt dök upp samtidigt som jag tänkte starta en med lite samma tema fast ändå annorlunda. Litegrann om målbilder,självförverkligande och mentalisering.

Ett litet nätt LK1 LK2 system med en relativt enkel LP12 eller Karik,Sara eller KAN1/2, vägghängt med bara högtalarna på stativ och relativt nära varandra och en väl iordningställd lyssningsposition/fåtölj för egoistisk myslyssning under inverkan av en singelmaltare!

Nu kör jag ju med relativt enkla grejor mot för en del höjdare här inne men jag tvivlar starkt på att tillfredsställelsen är så mycket högre ändå till ett välspelande enklare. Närmast för mig nu är att gå på en overhaul på puppan och en dynamik till försteget,det betyder 10000:- ungefär i pengar. För tre år sedan köpte jag en komplett LP12 en hylla ett försteg för samma pengar och hade definitivt roligare för dessa slantar.

Det här med att skynda lagom eller att ha kul med enkla medel är helt klart en väg att gå.

Medan det börjar vara bra här hos mig så spelar det hos svågern med precirkus/ittok/K18/trampolin/Lingo kairn Klout kaber så pass övertygande att man har svårt att slita sig när man är där och det är skapligt betyg.

Billigt kan oxå leverera!

Åter till elektrolyterna så är det som du säger värmen som tär mest på lytar. Även fast toleranserna är vida så förefaller det som regel att nya kondensatorer alltid överstiger i kapacitans mot märkvärdet. I LK1 fanns det i princip ingen som höll måttet på Logikbordet.

Tack för att du startade tråden då den triggar mig positivt. Min egen elektronikhörna är utspridd över kanske 10 banankartonger i ett garage jag hyr. I en framtid blir det ett litet schack i en friggebod på tomten..

_________________
Tung Old School Linnist

Tack för all trevlig input, trivs mer och mer på detta forum

Personligen tycker jag det är kul att dela med mig med tankar och funderingar, just renoveringstrådar kan ge andra människor inspiration att ta tag i renovering av apparater som står och dammar. En tråd med bilder kan ofta ge overderlig info eller hur är det man säger "en bild säger mer än tusen ord"

Just LK1 och LK2 har jag inte jätte mycket erfarenhet från. Jag har renoverat ett LK2/75 för ett par år sedan och hade det som hastigast inkopplat till mitt system, det rockade på bra vill jag minnas men gav en ganska hård klang i mitt dåvarande system.

Vi kör vidare.

Efter att allting blivit återställt som ni ser på bilden nedan gjorde jag som jag alltid brukar göra, bad en stilla bön, kopplade in nätkabeln, tryckte på power knappen och vips så hoppade Mimiken igång. Ingen rökutveckling, inga konstiga ljud och allt verkade fungera.

Skönt!



Spelaren har nu stått påslagen sedan igår eftermiddag och nu ikväll blir det till att spisa lite skivor. Körde in en skiva som hastigast igår kväll mest för att verifiera att det kom ljud ut och det gjorde det, so far so good.

En annan sak som irriterat mig lite är att spelare går in i så kallat "sleep mode" detta händer ca 20 sekunder efter du har get spelaren ett kommando. Displayen slocknar och presenterar endast två gröna sträck. Personligen föredrar jag hellre att displayen är på konstant men det är ju en smaksak. Det är i alla fall lätt att ändra, i spelaren bakkant precis bredvid de stora svarta nätdelskondensatorerna sitter en jumper där det står "sleep mode" ON eller OFF. På bilden nedan har jag markerat ut var jumpern sitter med en röd ring och en pil.



Det var allt, det som återstår nu är lyssningsintryck. Återkommer med detta när jag lyssnat ordentligt på spelaren.

Så nu är det på tiden att jag redogör för lite lyssningsintryck.

Har spisat skivor hela kvällen och har konstaterat att det finns lite skillnader. Man kan säga att skillnaderna är små men ändå klart märkbara. Spelarens grundklang finns skönt nog kvar men ett par parametrar har förändrats. Den största skillnaden eller förbättringen som jag ser det är att spelaren är knäpptyst och då menar jag inte mekaniskt utan jag tycker mig höra att detaljer i musiken kommer fram bättre. Min slutsats är att bakgrunden har blivit tystare och därmed kommer fler små detaljer fram i musiken. Detta skulle kunna bero på de nya betydligt mer påkostade kondensatorerna i nätdelen som ger en renare spänning till den känsliga elektroniken. Basen känns något mer nyanserad och det finns mer klipp, överlag känns spelaren något mer öppen och taktfast i ljudet.

Detta är inga jätte stora skillnader och jag kan bara konstatera att en redan bra CD-spelare har blivit bättre. Uppgradering känns nu i efterhand helt rätt att göra, kondensatorbytet säkerställer spelarens hälsa och livslängd och som bonus har även ljudet tagit ett kliv uppåt.

Nästa steg blir att göra en recap på mitt LK100 slutsteg, en uppgradering som jag tror kommer att vara välbehövlig eftersom omgivningstemperaturen är betydligt högre och kondensatorerna möjligen kan vara värre åtgångna än i min Mimik.

Kommer en tråd om detta

Tack alla som följt denna tråd, hoppas att den kan ge andra här på forumet inspiration och intressant läsning.

Hej igen och jätte-TACK för en intressant bildtråd

Ett tips,det vet du troligen men ändå, fasen på Linns Mimik ska vara till höger på näthonan som ska in i Mimiken då du håller det sk taket/spettsiga delen uppåt och sett in i hålen.

Oopps,förstod du det där

_________________
Source first, Foundation first.....depends on each other = Stampa Takten