selleri.de

Ok, jag gör ett försök att sammanfatta allt som är skrivet om aktiv drift.

Aktiv drift

Att köra systemet aktivt är något som man gärna kan sträva efter då man uppgraderar. Vid aktiv drift kopplar man bort det passiva delningsfiltret i högtalarna och delar istället signalen innan den kommer in i slutstegen. D.v.s. det slutsteg som man avser skall driva diskanten får endast jobba med frekvensintervallet för diskanten. Samma sak gäller då för övriga register. Detta gör att de effektförluster som ett passivt filter ger upphov till elimineras, steget får så att säga direktkontakt med elementet i högtalaren. Det aktiva delningsfiltret innehåller även en equalizer som är speciellt anpassad för högtalaren och gör att högtalaren går djupare i basen. Eftersom signalen delas upp innan slutstegen så måste man alltså ha lika många slutsteg som antal register i högtalarna.

Utrustningskrav

Det finns två typer av aktiva kort: Monokort och stereokort. Monokorten passar i Majik, LK100, Klout etc. och stereokorten passar i LK85, LK140 etc.

Man kan alltså starta med en Majik och ett LK100 till exempelvis Ninka och köra aktivt med dessa för att sedan flytta över korten från Majiken till ett till LK100 och endast använda Majik som försteg.

Varje högtalare har särskilda aktiva kort. Ex. Ninka och Katan har olika aktiva kort eftersom delningsfrekvensen hos dessa är olika. Ninka och Keilidh har däremot samma aktiva kort, likaså Katan och Tukan.

Utförande

Högtalarna måste byggas om till aktiv drift. På de äldre högtalarna som Keilidh, Tukan, Kaber, etc. måste en handlare göra detta. På de nya Ninka, Katan, Espek, etc. kan man lätt göra detta själv genom att välja rätt platta baktill vid anslutningsterminalerna på högtalarna. Detta står i instruktionsboken.

När det gäller slutstegen så måste monokorten monteras in av en handlare. Stereokorten kan man dock montera in själv om man vet vad man gör. Annars rekommenderas att man låter en handlare göra det. Det tar inte många minuter.

När man sedan kopplar samman så skall man se till så man har rätt steg till rätt register. Dvs. steget med diskantkortet skall kopplas till diskanten osv.

Övriga rekommendationer

Oftast måste högtalarna placeras om vid aktiv drift. Högtalarna får en annan frekvensgång vilket är en av orsakerna till detta.

Det går även att justera nivån på diskanten via ett litet reglage på det aktiva kortet. Denna kan man använda om man har väldigt allvarliga akustikproblem i rummet.

Hoppas jag fick med allt nu...

Har kört med aktiva Kaber några år. Höll på att smälla av av skillnaden mellan Passivt och Aktivt!!
Vill därför rekommendera alla som funderar på detta att bygga om till aktivt system!
Oslagbart!

Håller med föregående talare, har haft Keilidh passivt och aktivt. Det blev samma skillnad där, en otrolig skillnad hel enkelt. Köpte sedan Kaber och bara för kul skull så lyssnade jag passivt innan jag nästan omg konverterade till aktivt. Kaber borde inte finnas passivt helt enkelt.

Det sägs att skillnaden på de nya högtalarna (Ninka, etc.) är mindre mellan passiv och aktiv drift än vad den var på de gamla högtalarna (Keilidh, etc.). Antar att det beror på att de passiva filtren har blivit bättre. Någon som vet om detta stämmer?

En Linn-representant sade vid ett besök i Umeå strax efter att Akurate-serien hade släppts att Linn hade lagt ordentligt med resurser under de senaste fem åren på att förfina sina kunskaper när det gäller passiva filter och att det var därför som Akurate låter så bra redan passivt. Han sade även något i stil med att "idag kan vi därför med passiva filter komma lika långt som vi kom med aktiva filter för tre år sedan".

Han sade ingenting om Ninka och burkar i den klassen dock, men min upplevelse är i linje med vad du hört. Ninka är sjukt bra redan passiva. T.o.m. passiva Kaber låter burkiga i jämförelse. Keilidh, som jag ägde innan mina nuvarande Ninka, var dock inte så imponerande passivt egentligen (såhär i efterskott, när jag även hört dom aktiva) - det blev en helt ny högtalare av dom efter aktivering.

_________________
musikgalen sedan -91, hemmabionörd sedan -96, linntok sedan -99, prylbög sedan nyfödd
[Anläggningen|Linnrevisionshistoriasidan]

Om man vill uppgradera sin anläggning, men vill vänta ett tag är
är aktiv drift egentligen en ny anläggning, för en hyfsad slant.
Särskilt begagnat. Jag har kört Keilidh och Espek passivt för
att sen gå till aktivt. Det är oxå bättre att vänta med Linn Silver
och andra dyra kablar till den aktiva driftenm då de kommer mer
till sin rätt där. Förbättringen med Silver märks mer.
Men jag tycker att Keilidh gav det största lyftet.
Tänk om det hade funnits Linnsubbar på den tiden.

_________________
Linnägare sen 1986 och byggt i etapper till 2003.

Apropå min tidigare kommentar "Ninka är sjukt bra redan passiva" - som jag nämnde i någon annan tråd här nyligen så demade jag nyligen aktivt vs. passivt och vill nästan revidera det påståendet. Jo, dom är bra redan passiva. I jämförelse med ex.vis Keilidh så är skillnaden verkligen mycket mindre mellan aktivt och passivt - utvecklingen av passiva filter har uppenbarligen gått framåt!

Dock så är det på sin plats att påpeka att skillnaden mellan aktivt och passivt fortfarande är ohyggligt stor - haksläppsnivå även efter några år med aktiva Ninka i sin ägo. Hade glömt hur stort "ett steg neråt" i playback-prestanda faktiskt är. "Law of diminishing returns" verkar inte ha inträffat än, jag tror den inträffar nånstans efter Ikemi/Exotik/AV5125/Espek-nivån ungefär och vill därför så fort som möjligt precis just dit .

_________________
musikgalen sedan -91, hemmabionörd sedan -96, linntok sedan -99, prylbög sedan nyfödd
[Anläggningen|Linnrevisionshistoriasidan]

Plockade ur mina kort idag då jag ska sälja dem, passade på att plåta lite under tiden, dels för att köparen var lite osäker på monteringen, och av kuriosa skäl .



AV5125 ligger på mage och chassit demonteras. Egentligen borde jag ha ett ESD-armband eller dylikt, men efter 10 års meckande med datorer har jag aldrig (peppar peppar) skadat något pga statisk elektricitet..



Chassit av och hela tjejen blottas..stor fläns med fläktar i fronten (dock aldrig fått igång dem..!)



De aktiva korten sitter med distansskruvar ovanpå varandra.



Ena kortet demonterat. Kan jag berätta att jag tog i elementet ett antal ggr?



Andra kortet borta åxo, endast kabeln kvar...



Tillbaka till gå. Passivt med två kanaler biwirat låter inte fullt så kul som innan direkt kan jag meddela. Men det är endast temporärt som tur är..

Kul litet reportage!

Föredömligt bra! Hoppas du får ersättningen snart weezer

"Ena kortet demonterat. Kan jag berätta att jag tog i elementet ett antal ggr? "

Jag får rysningar när jag ser bilderna ovan! Speciellt när man vet vad elektroniken kostar som ligger utspilld på en textilmatta.

Alltså, det räcker INTE med att ta i ett element för att ladda ur sig statisk elektricitet. Varje rörelse och separation (som att lyfta en fot från golvet, eller ta bort handen från elementet) skapar laddning i kroppen. Som naturen försöker utjämna så fort man kommer i kontakt med något ledande material. Om det ledande materialet har tillräckligt låg resistans (några tiotals kohm och därunder) bildas det en gnista vid urladdningen. Under ca 3000 volt märker man inte gnistan, men elektronik kan ta skada redan vid nivåer runt ett hundratal volt.

Men, även om DU är "nollad" så är inte kortet som ligger på den heltäckande mattan det. Med lite otur är mattan uppladdad och om du lägger ett kretskort på mattan kommer kortet att smittas och också bli laddat. När du tar i kortet kommer naturen att utjämna potentialskillnaden och det blir en urladdning från kortet till dig.

Det värsta är dock att en skada på elektroniken oftast inte märks med en gång. Ända upp till 90% av alla esd-skador är sk latenta skador. Komponenten är skadad men helt fungerande och kan ge upp andan inom en vecka, en månad eller kanske ett år!

Alla som är och rotar i sin dyra elektronik ska definitivt skaffa sig ett sk service-kit som innehåller en avledande arbetsyta, ett handledsband och en jordanslutning (kopplas till jordblecket i ett jordat uttag). Ett sådant kit kostar ca 5-600:- + moms, finns bland annat på Elfa. Det är en väl värd investering med tanke på vad Linn-stärkeri kostar idag...

Innan man öppnar lådan ska man ha kopplat in alla grejor till jord och ha handledsbandet på sig. Chassit på apparaten ska likaledes vara kopplat till jord. Alla plastmaterial från eventuella förpackningar och liknande ska befinna sig minst en halvmeter från elektroniken.

Behöver man in och löda bland korten ska spetsen på lödkolven ha koppling till jord. Jag misstänker att mycket få av er har esd-verktyg hemma, men om ni ska ner bland korten med verktyg, håll ett finger på metalldelen så denna inte riskerar att bli uppladdad.

"AV5125 ligger på mage och chassit demonteras. Egentligen borde jag ha ett ESD-armband eller dylikt, men efter 10 års meckande med datorer har jag aldrig (peppar peppar) skadat något pga statisk elektricitet.. "

Jag brukar ofta höra dessa argument och dom är lika fel varje gång. För det första, hur vet du att du inte förstört något? Du menar att en dator aldrig har krånglat för dig? Många tror att det måste vara en märkbar gnista innan det händer något, likaså att grejorna går sönder med en gång. Som jag skrev tidigare, så är inte fallet.

Man kan göra liknelsen med aids. Det är inte varje gång man har samlag som man blir smittad och blir man smittad märks det inte med en gång utan först lång tid efter.

Nåväl, jag hoppas att dina fina dyra grejor inte har skadats och att du kan spela på grejorna många år framöver.

Personligen skulle jag ALDRIG köpa grejor begagnat där jag kan misstänka att ägaren varit inne och rotat i elektroniken.

/ B

Jo jag vet , mattan och kortet är inte 100igt men som sagt, jag har aldrig haft problem med ESD-skador tidigare så jag kör på av gammal vana. Tyvärr är man dumsnål och ESD-matta är kanske en bra investering, men jag tror nog det ska funka. Korten har varit inne å vänt igen i steget ikväll dock, ville jämföra lite till; och ja aktivt ruljerar ju som bekant...så än fungerar de .

Liknelsen med aids var udda, om än aningen magstark å extrem .

Edit; kunskapen, eller snarare okunskapen om ESD-skador är rätt stor, så inlägget ditt är onekligen matnyttigt!

Om man köper tex aktiva kort och tar i dom med händerna borde det alltså finnas en risk att dom skadas?
Jag var en gång hos en Linn handlare som plockade ut aktiva kort ur en LK100 och lödde ihop bygeln, han använde inte några speciella prylar.
Varje gång man skall gå aktivt är det alltså en risk när korten skall monteras?
De flesta Linn steg har någon gång varit aktiva, då har någon varit och pillat med elektroniken och följdaktligen föreligger då en risk för skador?
Svårt att veta vilka prylar som är pillade med och inte. Säkrast är då att bara köpa nytt och låta en handlare sköta all form av mekande. Men jag har ju sett en handlare meka utan spec. utrustning.

Exakt så - alla handlare jag har varit hos har haft den ESD-utrustning som Bill50x talar om

Jag tycker att det är KANON att det här tas upp, Bill50x! Alldeles för många är inne och pillar i sånt som ej bör pillas i utan rätt utrustning och kunnande.

Mvh,
MC

Problemet blir när man vill köpa begagnat.
Det råder ett kretslopp även inom hifins värld. Köper ingen nytt blir det inga begagnade produkter att köpa, köper ingen begagnade prylar finns det ingen möjlighet för den som skall köpa nytt att avyttra sina gamla apparater.

Så faktum kvarstår, hur gör man när man sysslar med begagnade prylar?